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印度10.占西奥查古堡内的珍贵壁画

2013/10/23 16:38:45    

来源:http://bbs.chts.com.cn/ShowTopic.aspx?ID=1308

作者:天津驴总

出了火车站,换了一辆大巴车来接我们。占西又译为“章西”,是一个在印度全国地图上都没有标注的、中央邦的一个小城镇,位于Betwa河的岸边。一个看似不起眼的小镇,却是一个历史文化名城,拥有诸多中世纪的寺庙和宫殿。在车子里看到车站广场上那个 “食盐进军”雕塑。一溜十几个人物雕塑,走在最前面、拄着拐杖的就是圣雄甘地。这雕塑表现着甘地主张的“非暴力、不合作”的典型事例。不吃英国的盐,发动人民去海边自己熬盐。

车行不远,有个彩色雕塑立的石座上。塑像的是一位骑马持战刀的女子,后背上还背着个孩子。等我拿出相机,车已开了过去,没有拍照下来。那雕塑是印度民族英雄:“章西女王”,原名阿克希米·葩依,1857年她在占西率众发动抗英起义,身先士卒,浴血奋战,身负重伤仍坚持指挥战斗,用生命谱写了一曲追求自由的壮烈诗篇,牺牲时年仅22岁。最令人敬佩的是她经常背着幼子,冲锋陷阵。

我们的车子开往占西古城中的被列为世界文化遗产的奥恰(Orchha)古堡,它代表着远远领先于当时印度其他城市的建筑艺术。旅游车在一条狭窄弯曲的土路上停下。小摊铺夹道的土路边,有简陋不洁的茅厕。过了小土路,上一座大石桥,前面就是奥查古堡。桥上有几个“苦行僧”,脸上涂着红黄的染料,等着人们拍照,然后他再走过来,索要小费。桥下的大河叫“贝德瓦河”。

过了桥是个门洞,大门上有四棱铁锥的门钉,说是防备大象撞门的。进了大门洞,这里是个瓮城。导游买票回来说:“摄像需交4美金,照相不要钱。”靠,还挺贵,导游又吃钱了。我往侧面先去看看,可以拍到城堡的侧墙。回到瓮城,有很多的印度人。走上高台阶,过了第二个门洞,到了院子里。

院子的右边是“觐见大殿”,是国王接见当地贵族、外臣,听取奏告的地方。大厅的样式和我们在斋普尔和阿格拉看到的一样,都是开放式的,多排石柱由“莲花拱”连着,一起顶着房顶。

不过这里的房顶上,一些彩绘的图案还保持的很好。走下大厅稍往前,有一座独立的白色小石亭,里供奉的是林迦——男性生殖器,是印度教古老生殖崇拜的图腾,大名鼎鼎的“众神之王”——湿婆神的化身。在尼泊尔多次看到这样的亭子和林迦。

亭子前面的两条小路,通往奥查古堡的两部分。我们向右走,先去看小的部分,是十六、十七世纪时当地“拉杰普特人”的印度教国王的宫殿,叫做:拉吉曼迪尔宫(Rajmandir Mahal)。

奥尔恰(奥查)是拉杰普特土邦的旧称,1500年左右创立。在1531年至1783年间,奥查是本德拉.拉其普特王国(BundelaRajput)的首府。

这里的宫殿和寺庙大多还保持着它们原始完美的风貌。在伊斯兰穆斯林征服古印度以前,这里的“拉杰普特人”是印度北部的统治民族,奥尔恰古城在“拉杰普特人”统治时期的地位应该很高。

17世纪初,这里的班迪拉王公,朱杰哈尔-辛格叛乱后,王宫被莫卧尔皇帝沙-贾汗有组织地破坏。

进入国王宫殿内庭,是四合的、局部5层楼的院落。有国王看歌舞的石台和水井,四周的房间都各有用场。再进入一重院子,是国王和妻妾们居住的地方。

这两个院子里的套间很多,遛的晕头转向的,主要看的是各个房间内部墙壁和顶子上的彩色绘画。这些天然染料的绘画,大多画的是印度教的故事。那个神猴的形象赫然在目,是孙猴儿的原型吗?

可贵的是很多壁画虽年代就远,却历久弥新,保持着鲜艳的色彩。有些宫殿装饰着壁画,内容是描述当时宫廷生活,它们代表着印度绘画史上本德拉派(Bundela)最高艺术成就,同样由于使用天然颜料,历经数百年而不褪色。

看过了拉吉曼迪尔宫,往回走,去看那个高大的迦汗基尔宫(Jehangir Mahal)。高高的宫墙前有宏大的广场。此宫是土邦王为了迎接当时伊斯兰王朝皇帝迦汗基尔的驾临,在16世纪耗时6年修筑的,因此融合了印度教和伊斯兰教的建筑风格,别具一格。据说当时还是王子的迦汗基尔,只在此住了一个星期,以后再没有来过。可见当时皇室的奢侈和浪费。

走过大门,进入一个四四方方的庭院,四周是像堡垒一样的高墙,院内的层层高墙上,有类似中国斗拱的石装饰,托着回廊。

院子的三面是5层楼,上有八角塔楼、圆顶凉亭。院当中有一个巨大的池子,据说这是当年国王沐浴的浴池。如今这座空城俨然是鸟中之王——猴子和老鹰的栖身之地。

从院中的一个楼梯上了楼,再逐级往上遛。建造这些石质的殿宇确实不容易。走上顶层的回廊,透空花窗每扇都是由一整片薄薄的红石板镂空雕刻的,令人感叹。

要知道这种镂空花窗每一片都至少有两米见方,万一刻坏一小处就整体报废了。在阿格拉和斋普尔的宫殿、庙宇中也看到了大量装饰着这种极为精美的大面积镂空花窗。

在楼顶看围绕着天井的八个蘑菇顶塔楼,仔细观察,蘑菇塔楼分为两种圆顶。一种是平滑的,像洋葱的表面。是伊斯兰教的;另一种是凹凸的,像我们北方“磨盘倭瓜”的表面,是印度教的。这种结合就是两种宗教融化的表现。

站在高处向四周望去,到处都可见到荒废的古迹,这也见证了这里昔日的辉煌与繁华。宫殿的一面,有个四方的石建筑,很规整,导游说那是水窖,不过也太大了吧。 从宫顶看土邦王府的建筑装饰规格,显然大大低于皇帝行宫。往王宫的后面看去,有个高大的印度教庙宇。庙前巨大的半圆形石台阶透着气派。庙的旁边是黄色的三顶庙宇,导游说那是供奉印度教的一个神的,名字忘了。哈哈瞧这驴脑子。

我们站的迦汗基尔宫,是奥尔查国王为了迎接阿克巴大帝之子罕杰尔而建的,只供他一周使用,而后便又封了起来。看起来奢侈浪费,其实不然。迦汗基尔对奥尔查国王这一豪举十分满意,并在自己称王后,将整个中央邦赐给了奥尔查国王,使中央邦成为印度最大的邦。奥尔查国王的这笔生意,做得值!

不过依靠外力的支撑,总是不靠谱的。莫卧儿王朝与邦德拉王朝时而交好,时而交恶,最后邦德拉王朝以失败而告终,奥查从此失去了首都的地位。印度是个文明古国,拥有几千年的历史,但所有的历史都是口头流传的,没什么文字记载。所以往往以讹传讹,自相矛盾,不可深究。

向印度导游问问题,他是绕着弯回答,一会儿你就绕蒙了。幸亏法显、玄奘大师的文字记录,使印度找回了不少历史!不过印度的各届政府和学术界,从来不宣扬这些。他们总是突出地宣传印度的佛教对中国的影响,帮助中国人有了信仰。其实文化的传播和影响从来都是双向的。

从楼顶下到地面,和在大门口等着的“熊”等团友汇合,一起向外走。这个小城的城堡还是很值得一看的,特别是那些壁画,令人惊叹。下面的这一幅,是孙猴牵着白龙马吗??哈哈,真能想。

 

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